Абхазский синдром что это такое
По Абхазии ходит легенда.
“Когда Бог начал делить землю, то забыл про Абхазию.
— Уважаемый, почему же ты мне не оставил кусочка? Пока я принимала гостей, накрывала на стол, мои соседи все разобрали, — огорчилась Абхазия.
Всевышний задумался.
— Я раздал не все. Один небольшой, но самый лакомый кусочек земли я приберег для себя. Там ничего не надо выращивать — благодатная почва сама дарит плоды. Я подарю тебе этот райский уголок”.
Кто бы мог подумать, что спустя время жители райского уголка начнут умирать с голоду.
— Вот уже больше десяти лет мы живем без войны. Но с тех пор мы так и не смогли подняться с колен, — плачут абхазцы. — Вернуть туристов вряд ли получится в ближайшее время. А вторая война убьет нас окончательно.
Репортер “МК” посетил Абхазию и выяснил, как сегодня выживает маленький народ.
— Вы завтра хотите вылететь в Абхазию? Вы что, с ума сошли? Люди к морю за два месяца места бронируют, — раздался в телефонной трубке голос столичного туроператора.
Через час представители фирмы мне перезвонили. Уверяли, что чудом удалось выбить местечко в пансионате на побережье. Таким образом туркомпании просто заманивают клиентов на обнищавшие курорты Абхазии. В итоге я отказалась от их услуг. И не пожалела.
Пограничный ад
Дорога от аэропорта Адлера до российско-абхазской границы занимает не больше 20 минут. Цены на такси колеблются от 150 до 350 рублей. Маршрутка домчит вас за 75 рублей, что, по местным меркам, конечно, дороговато. Но в этом случае водитель довезет вас прямо до “калитки” — так ласково называют здесь пограничные ворота. Автобус обойдется в 15 рублей, но за эту цену вас выбросят за 1,5 километра до реки Псоу.
Пограничная зона берет начало у небольшого магазинчика. Наверху надпись — DUTY FREE. На двери — амбарный замок.
— Да вы не ждите, никто не придет. Продавцы здесь час работают, три загорают, — окликает меня торговец хлебной лавки. — У нас эта шарашка не пользуется спросом. Ведь прямо на границе можно купить домашнее вино в несколько раз дешевле. Правда, москвичи иногда устраивают здесь скандал. Однажды даже выломали дверь — так хотелось им заграничного бухла испить.
Граница делится на две части: автомобильную и пешеходную. Последняя представляет собой мост через реку и обыкновенную узкую асфальтированную дорогу протяженностью не больше километра, огороженную с одной стороны металлической сеткой, с другой — глухим забором. Но это не главная достопримечательность границы. Этот кусок земли — настоящее государство, где живут по своим неписаным законам, где правят свои надзирающие органы и крупные бизнесмены, где главенствует жесткий рэкет…
Каждые 10 метров на приграничной трассе торгуют фруктами, выпечкой, семечками, самодельным вином. Чтобы разложить товар на границе, необходимо ежемесячно отстегивать процент с выручки сотрудникам пограничной службы. Но это стоит того. Ведь многие туристы начинают свой отдых в Абхазии именно с этого места. В какой еще стране вам позволят расстелить покрывало прямо на пограничной полосе, чтобы откушать национальной мамалыги и опрокинуть стакан-другой терпкого сухого вина!
Таможня тоже снисходительно относится к туристам. Пронести через патрульную зону можно хоть слона.
— Почему не просите поставить багаж на ленту? — поинтересовалась я у мужчины с погонами, тушившего сигаретный окурок под вывеской “Таможня. Курить запрещено”.
— Ставьте, если вам делать нечего, — недовольно буркнул под нос мужчина и лениво нажал на кнопку. Сумка поехала. Представитель таможни даже не взглянул на экран. За это время мимо пробежали порядка десяти людей, нагруженных весомыми баулами. Никто из них не обратил внимания на человека в форме.
Зато заинтересовались мной на паспортном контроле, когда вместо российского паспорта я предъявила заграничный.
— А другого документа не найдется? — робко поинтересовалась девушка в окошке, недоуменно разглядывая паспорт.
— А чем этот не устраивает?
— Непонятно, где его выдали, ваше место прописки…
В отличие от Адлера, где на каждом шагу вас встречают беззаботные лица, абхазская картинка выглядит более удручающей.
Когда ворота паспортного контроля остались позади, я оказалась в кольце серых лиц. Сотни женщин в темной одежде, утирая со лба пот, молча сбились в кучки перед контрольно-пропускным пунктом.
— Беженцы? — поинтересовалась я у встречающих меня людей.
— Нет, это наши женщины идут на работу. Удивляешься? Когда-то горянки славились на весь Советский Союз своей красотой, статью. Но война убила в них былую гордость, неприступность, — вздыхает коренной абхазец Михаил. — Вообще послевоенный голод вынудил многих людей с высшим образованием оставить прежнюю работу. Чтобы выжить, женщины принялись осваивать новую профессию — торгашество называется. А выгоды от той торговли практически никакой. Например, эти несчастные персики женщины приобретают на нашем рынке за 20 рублей килограмм, а сдают потом по 25—30 рублей. С двухсот килограммов выручка составляет около 1200 рублей. На вырученную сумму везут из России муку, хлеб, сахар, картошку, газовые баллоны, мыло, свечи, комбикорм для животных, лекарства — дефицитный товар Абхазии.
Часть заработанных абхазскими торгашами денег оседает в кармане сотрудников таможенной и пограничной службы. Например, за каждый килограмм фруктов пограничники собирают с торговцев по 2 рубля — эти средства идут в казну Абхазии. Существует на границе и экологический контроль. Функция этой организации народу непонятна. Однако за каждую тачку фруктов абхазцы обязаны выложить по 10, а то и по 20 рублей…
— Если фрукты перевозятся по автомобильной трассе, то в пограничной пробке придется проторчать порядка семи часов или заплатить служивому тысячу рублей, чтобы тот пропустил ваш транспорт по встречной полосе. С пешими торговцами этот номер не пройдет. Женщины часами простаивают в огромных очередях, чтобы попасть на российскую землю. И таких ходок за день приходится делать не меньше семи, — продолжает Михаил. — Однажды из-за военных действий в Чечне пограничникам дали указание блокировать российско-абхазскую границу. Дело было зимой. Кто не успел попасть домой, оставались на российской стороне и ночевали на голой земле. Те, которые не успели пересечь контрольно-пропускной пост Псоу, сторожили свои тюки на абхазской стороне. Бросить поклажу они не могли. Это их хлеб. Толпы женщин мерзли на мосту под жутким ветром и проливным дождем больше суток. В грязных тулупах и мокрых валенках они грелись друг о друга, как коровы в загонах. Нужду справляли прямо около тачек в страхе отойти и потерять очередь. Я слышал, после наших зим многие молодые девушки не могли потом рожать детей.
Экзотика под дулом автомата
Когда колесишь по горному серпантину мимо Гагры и Сухуми, не устаешь удивляться, как поразительно выглядят необыкновенной красоты пальмы и экзотические сосны с платанами на фоне каркасов разрушенных многоэтажек, сожженных домов и забытых противотанковых ежей. Мне довелось побывать в 9-этажном доме, расположенном на берегу реки Гумиста, — именно в том месте, где проходила линия фронта. Эта постройка чудом пережила ту войну. Сегодня там до сих пор чудом выживают люди.
— Те, кому было куда выехать, с началом вооруженных действий покинули город. А мы были вынуждены коротать все это время здесь, — рассказывает жительница разрушенного дома. — Я хорошо помню начало войны. Сначала раздался оглушительный взрыв, через секунду отвалился наш балкон и кусок стены. Дальше — больше. С каждым днем дом разваливался по кусочкам, в квартирах падали люстры, переворачивалась мебель, билась посуда. Целый год мы жили без стекол и оконных рам. Окна намертво забивали досками, чтобы хоть как-то укрыться от шальной пули и ненастной погоды. После окончания войны власти отказались выселять сухомчан из разрушенных домов, ссылаясь, что в городе не осталось ни одного уцелевшего строения. Уже больше десяти лет мы живем без света, отопления и воды. Дети уроки делают при керосиновой лампе, каждую неделю нанимаем грузовую машину, чтобы привезти двадцать ведер воды. Раньше мы не знали, что такое шубы и ватное одеяло, а теперь у нас этим добром забиты все шкафы. Зимой по-другому здесь не выживешь, околеешь. Щели в стенах такие, что ветер гуляет по всем комнатам.
Купить новое жилье абхазцам не по карману. Несмотря на то, что трехкомнатная квартира общей площадью 110 кв. метров стоит здесь не больше 30 тысяч долларов, такую сумму не может собрать даже самый зажиточный житель Абхазии. Например, зарплата самого популярного журналиста на местном ТВ всего 150 долларов. По его словам, это одна из самых высоких зарплат в городе. А уж об абхазской пенсии здесь и подавно слагают анекдоты. Три года назад пенсию стариков с 15 рублей увеличили до 100. При получении российского гражданства эта сумма возрастет до 600 рублей. Правда, на получение долгожданной корочки может уйти больше года, и заплатить за эту процедуру придется 1200 рублей. Поэтому неудивительно, что, имея в кармане 300 рублей, в Абхазии вы будете считаться богачом.
По низкому уровню цен Абхазия превзошла все курортные зоны. Роскошный ужин на двоих с салатами, мамалыгой, копченым мясом, горбылем и морем самого лучшего домашнего вина обойдется в 150—200 рублей. На рынке литр сухого вина можно приобрести за 50 рублей, бутылку чачи — за 30. Цены за 1 кг помидоров или огурцов — 20 рублей, свежее мясо — 70—80, черешня — 30, клубника — 20, персики и абрикосы — 30. В магазине хлеб стоит 7 рублей, самая дорогая водка “Люкс” — 50, пиво “Сухумское” — 15.
— Как мы здесь вольготно жили до войны, — качает головой хозяйка квартиры Майя, в которой я остановилась. — Муж работал директором крупного консервного завода, мы могли позволить купить себе шикарную квартиру, машину — отказа ни в чем не знали. Наши лечебные санатории даже зимой стояли переполненными. Сегодня не осталось ни одного крупного промышленного предприятия, люди лишились работы, а восстанавливать фабрики и заводы властям не по силам. Абхазцы ведь после окончания войны растащили по кирпичикам все уцелевшие здания, вынесли все оборудование.
Как ни странно, во время войны не пострадало лишь советское великолепие санаториев и прочих здравниц. Только количество отдыхающих в Абхазии неудержимо стремится к нулю.
— Нет ничего удивительного в отсутствии туристов, ведь сервис с советских времен не изменился — все осталось на прежнем, убогом уровне. Посмотрите, сколько свободных лежаков, — кивают в сторону моря отдыхающие. — Сервис в Абхазии хромает на обе ноги. В домах часто отключают свет, холодную воду дают по часам, а уж о горячей и подавно мечтать не приходится.
Стоимость путевки в лечебный санаторий Абхазии составляет 350—500 рублей. Но туристы предпочитают снимать угол у местных жителей. В Гагре и Сухуми койко-место в частном доме на берегу моря обойдется от 150 до 200 рублей. В Гудауте и Новом Афоне — не больше 100 рублей. А за аренду шикарного двухэтажного особняка на побережье с вас возьмут всего 50 долларов в сутки.
О собственной безопасности здесь беспокоиться тоже не приходится. Практически каждый санаторный пляж находится под охраной вооруженных солдат. Каждый туристический автобус сопровождает представитель местной службы безопасности.
— У нас сейчас безопасно. Столкновения происходят только на границе с Грузией. Но в те районы туристов никакими коврижками не заманишь, — успокаивают абхазцы. — А за своих отдыхающих мы горой стоим! Ведь туристы для нас — единственный шанс выжить.
Продается дача Сталина
Конечно, в Абхазии есть Новоафонские пещеры, озеро Рица, мыс Пицунда, гора Мамзышха, Гагские водопады. Их посещение — обязательная программа. В произвольную входят прогулки по эвкалиптовым аллеям, катание на мустанге по альпийским лугам, наслаждение вкусом поспевающей изабеллы. Можно подняться к древнему замку абхазского царя Леона, куда не проложены еще туристические маршруты и где, по легендам, водятся привидения. А еще в Абхазии вас научат охотиться на перепелок с помощью ястреба, из козьего молока делать нежнейший ажурный сыр, а из гибких прутьев плести летний домик — апахцу.
К сожалению, приостановили экскурсионный маршрут на дачу Сталина, что на Холодной речке. В прошлом году этот особняк и 80 гектаров земли собирался купить Олег Дерипаска за 10 миллионов долларов. Однако, когда разговоры о сделке дошли до журналистов, олигарх разорвал контракт купли-продажи. Теперь дачу снова выставили на аукцион. Говорят, ее цена резко возросла до 15 миллионов. В помещении остались и дубовые столы, и самшитовые стенные панели, и огромный четырехтонный бильярдный стол, и массивные люстры, и кресла с бархатной обивкой.
Источник
Недавно по одному из российских телеканалов показывали разоблачение очередного мошенничества – обманутыми оказались множество пенсионеров, которым, обобрав их до нитки, всучили «чудодейственные лекарства». Ни в одном из городов Абхазии подобного вроде бы не случалось: видимо, масштабы нашей республики таковы, что жуликам здесь просто не разгуляться, их скоро все будут знать в лицо. Но у нас есть свои, специфические способы развода на деньги.
Есть в народе такое понятие, как «княжеская» болезнь, она же – «божья», она же – «абхазская». Ни разу не встречал рассказа о ней в СМИ. То ли руки у журналистов до этой темы еще не дошли, то ли она в абхазском обществе табуированная. А возможно, и то и другое…
Почему «княжеская»? Потому что, говорят, в старину ею болели только представители аристократических, княжеских и дворянских, фамилий (в России крестьянки тоже вряд ли падали в обморок от чувств и страдали от мигрени). А почему «божья»? Ну, тут объяснение очень простое: человек наказывается за грехи кого-то из предков. А почему «абхазская»? Потому что распространена в Абхазии, и почему-то в основном на востоке.
Мне довелось недавно увидеть картину того, как проходило лечение «княжеской болезни», правда, в одном из районов западной Абхазии… Дело было так. В ходе встречи нескольких близкородственных семей в сельском родительском доме, во время подготовки к какому-то праздничному застолью, юной девушке стало плохо, она на несколько минут лишилась чувств. И вот кто-то надоумил ее родных обратиться к «народному лекарю» из восточной Абхазии, который объяснил, что надо делать. Через некоторое время по его предписанию девушка, двое ее братьев и дядя поселились в том же сельском доме на сорок дней. При этом они не должны были выходить за калитку и мыться. Выручали влажные салфетки, которыми они обтирались с ног до головы, но я представил себе: а каково было тем, кому назначалось это «лечение» во времена, когда еще не существовало подобных средств гигиены. Им готовили, их обстирывали двое родственниц. Время от времени к ним приезжала какая-то женщина и играла им на ачамгуре (народный струнный инструмент), это и было «лечение».
Я посетил тогда тот дом вместе с их родственником, который должен был их навестить. «Пациенты» бодрились, а обросший седой бородой дядя девушки – бриться им тоже не полагалось – пошутил: «А что, здесь как в санатории». Что ж, возможно, любому человеку, особенно в возрасте, совсем не трудно уединиться для отдыха на месяц в доме, который нельзя покидать. Но верить во все это «лечение», особенно в его случае, а он, как я знал, был достаточно образован! А может быть, ему было просто неудобно отказаться от «курса лечения», поскольку именно на нем, человеке состоятельном, лежало финансовое бремя его обеспечения?
Это было пару лет назад, а недавно услышал от своего друга, что «лекарь» назначил вдруг тем же самым людям еще один «курс лечения». На этот раз друг, который раньше никак не выказывал своего отношения ко всему этому, язвительно заметил, что «лекарю», видно, деньги понадобились…
Я заводил разговор об этой самой таинственной болезни с несколькими знакомыми. Большинство разделяло мое мнение, что это вечные, в том числе и в нашу эпоху айфонов, спутники человечества: темнота и невежество. Но от кое-кого, от кого как раз не ожидал, услышал расплывчатое: ну, ты знаешь, а вот были случаи… И начинали рассказывать истории про своих знакомых и родственников, которых с успехом пользовали такие лекари. А один мой собеседник стал даже на их защиту грудью. Вот почему, наверное, эта тема и табуирована.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
Источник
Абхазия! История этой удивительной страны уходит корнями в глубокую древность. Неприступные горы, глубокие ущелья, чистейше горные реки, полные рыбой. Дремучие леса, богатый животный мир не могли не притягивать людей. Здесь жили и живут до сих пор древние народы абхазы, адыги, мегрелы и сваны. Сама природа Абхазии способствовала зарождению цивилизации, культуры и под свой кров притягивала многие народы. Мягкий климат, морские границы страны души создали благоприятные условия для жизни человека. Мореплаватели древней Эллады греки основали здесь первые города, да и из страны фараонов Египта сюда по Черному морю приплывали первые колонисты на своих галерах. А впоследствии примерно в пятом веке Абхазия вошла в состав Византийской империи. Развивалась торговля, ремесла. изделия из меди и бронзы, керамики.
Не обошлось и без завоеваний. Воинственные персы пытались завоевать Абхазию но безуспешно. Затем сюда проникли арабы которым все же удалось некоторое время закрепится и позже Османская империя пыталась в Абхазии навести свои порядки. В 1810 году российский царь Александр первый издав манифест присоеденил Абхазию к Российской Империи. Уже под покровительством России Абхазия стала бурно развиваться. Конечно еще были кровопролитные войны. Но Абхазия уже стала частью России и огромный вклад конечно же внес принц Ольденбургский. С его приходом в стране появилось электричество, водопровод и телеграф. Была построена климатическая станция. Принц заказывал из многих стран экзотические деревья и растения. Пальмы, кипарисы, агаву, апельсиновые и лимонные деревья. С его руки был разбит знаменитый Приморский парк. И известный многим дворец принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Стали строится курорты, фактически принц стал основателем курортной Гагры. Уже в начале двадцатого века сюда стали приезжать первые туристы из за границы.
В советское время абхазские курорты стали едва ли не самыми престижными.
Но все это в прошлом. На некоторое время Абхазия после абхазско-грузинского конфликта словно впала в забытье, некое историческое оцепенение.
В тот самый период я впервые увидел эту безусловно красивую и многострадальную страну. Меня пленила удивительно красивая природа, щедрая на дары. Гостеприимство и простота местных жителей. Ни с чем несравнимое вино, кавказская кухня и потрясающее чистое море. И долгие годы ездил постоянно отдыхать в Абхазию. Иногда даже в год по два раза. Но потом как то переориентировался на зарубежные поездки и Абхазия выпала на долгое время из моего внимания.
Время шло я путешествовал по многим странам и континентам но ностальгия по Абхазии не давала покоя и и постоянно напоминала о себе словно старая болячка. Все решено надо ехать! Время поездки выбрали сентябрь. В Абхазии живут наши друзья. С которыми мы не виделись почти восемь лет со времени нашей последней поездки. Билеты купили у авиакомпании Red Wings Москва-Адлер за 3000 на двоих только в одну сторону так как точно не знали когда вернёмся обратно домой. Четверо наших друзей узнав что мы собираемся отдохнуть в Абхазии пожелали составить нам компанию.Тем лучше тем веселее.
Отель Sunrise Garden выбрали на Букинг ком в черте старого города Гагры, в районе Комсомольского парка.
Аэропорт Адлер построенный к Олимпиаде в Сочи небольшой но уютный. С него мы доехали до ЖД вокзала. Вокзал тоже современный и красивый, много разных сувениров. Сейчас помимо маршруток и такси которые едут до границы Абхазии. От ЖД вокзала из Адлера до города Гагры идет электричка. Ее то мы и решили опробовать. На мой взгляд этот вариант оказался не самой лучшей идеей как впоследствии мне показалось. Хотя электричка комфортная и современная. На российско-абхазской границе мы вышли из электрички для прохождения таможни и пограничного досмотра. Вот эта процедура и заняла немало времени да и ещё пару молодых людей задержали на паспортном контроле. Наверное маршруткой или такси до границы будет побыстрее чем здесь жд транспортом. Уже в городе Гагры мы взяли такси и доехали до отеля.
Отель Sunrise Garden три звёзды нас приятно удивил. Нас встретили домашним абхазским вином. Построенный недавно отель блистал новизной. Интерьер отеля выполнен в стиле хай-тек. Потрясающая люстра метров 25-30 свисающая с последнего шестого этажа. У отеля собственный бассейн с подогревом и свой отдельный пляж с зонтами и лежаками. Сытные и разнообразные завтраки притом есть выбор где поесть. В ресторане или на улице на открытой веранде где стояли удобные шатры от солнца и дождя. Номер мы выбрали с балконом с видом на горы и частичным видом на море. Номера отличные, шампунь, гель тв. кондиционер. В номере все новое! тщательная уборка.
Понравилась коллекция ретро автомобилей рядом с отелем.
Если сравнивать отель Sunrise Garden например с европейскими и азиатскими отелями то по всем параметрам он не уступит ни качеством ни сервисом и уж тем более дизайном. За этот отель огромный плюс Абхазии. И наши искушённые друзья тоже оценили его по достоинству. Пляж как и большинство в Абхазии галечный, море чистое.
О хлебе насущном или точнее о еде. Мы ходили в разные места. В ресторан при отеле в крепости Абаата вкусно очень. Ресторан находится в старинной крепости, антуражно! Ресторан на набережной тоже хорошая кухня и отличный вид на море! Один раз съездили в кафе-музей в поселке Бзыпта при въезде в Бзыпское ущелье в сторону озера Рицы. О друзья какое же там хачапури божествнно- вкусное ,,пальцы откусишь,,. Да и все остальное вкусно. Заказывали харчо, форель Но хачапури были самыми лучшими. А само кафе конечно же заслуживает отдельного внимания! Это фактически музей резьбы. Ну очень аутентично и красиво в этом заведении.
Резюмирую еда в Абхазии достойная шашлык, хачапури, лобио, харчо, сациви сулугуни, форель. Все вкусно! Здесь тоже можно поставить твердый хороший плюс!
Ну и конечно о вине, куда ж без него! Вообще несмотря на то что Абхазия вроде как у нас ассоциируется с вином то здесь все не так просто и однозначно! Мы были в сентябре. Вино конечно же есть в это время но мало и вы его не найдете. В большинстве у абхазов особенно тех что живут в своих домах вино есть но они его никогда вам не продадут. Если конечно вы не побываете у них в гостях и по кавказскому гостеприимному обычаю вас обязательно угостят настоящим абхазским вином. Но вот на рынке в Гаграх вина нет! Все что там продается откровенная потделка и суррогат! Мы ездили на экскурсию на озеро Рица. Сейчас там по дороге построили павильон с вином, где можно продегустировать и купить ,,вожделенный,, напиток. И наливают вроде как прямо из бочек. Все преподнесено красиво да ещё с такими тостами как не попробовать. Вроде как даже и вкусно так сладенько и снова развею возможные ваши надежды, это не вино! Абхазы научились мастерски потделывать вино. Эта индустрия процветает уже давно на доверчивости и наивности туристов. Поэтому если нет знакомых абхазов как в нашем случае! То не стоить даже покупать, не рекомендую! А в нашем случае мой друг абхазец Жора как раз имеет свое вино! И мы созвонились с друзьями и поехали к ним в село Осечко где нас пригласили на ужин. Вот там мы с нашими друзьями попробовали настоящее абхазское вино, чачу и конечно отведали домашнюю кавказскую кухню.
Вот чачу настоящую если конечно здоровье позволит вы можете смело употреблять. Ее особо не потделывают. Неплохие вина стали производить на недавно построенном заводе в селе Алахадзе, которое расположилось сразу за Гаграми. У завода есть собственные виноградники. А вот известные нам вина такие как Лыхны, Апсны, Букет Абхазии и другие марки продающиеся в России изготавливаются из молдавских виноматериалов. Так что выбор за вами!
Я уже писал что мы ездили на экскурсию на озеро Рица я много раз был на этом озере впрочем как и в Абхазии и конечно какие-то изменения произошли. Построили что вроде тарзанки над рекой Бзыбь рядом с Голубым озером. Прокатились понравилось! Там же появился небольшой рынок. По дороге на Рицу заезжали в самшитовую рощу растущую вдоль дороги, тоже что то вроде экскурсии где накормили бесплатным обедом входящим в стоимость тура. Там же недалеко построили павильоны пчеловодства. Правда там по моему такие же умельцы ребята как и с вином. Так же завозят на павильон с сыром и мясом. Где показывают как коптится абхазский сыр и мясо. Все это можно попробовать и купить. Сама поездка на Рицу была с дождем и в горах прохладнее чем на побережье так что слегка даже простыл. Но чача настоянная на перце при нашем отеле меня быстро поставила на ноги. Но несмотря на дождь нам тоже очень понравилось это экскурсия. В другие не менее интересные места такие как Анакопийская гора, Новоафонские пещеры и монастырь, город Сухум я по времени попасть не смог. Хотя повторюсь что в прошлых поездках многократно бывал.
Хотя есть одно место которое я бы порекомендовал туристам даже бывавшие в Абхазии. Это высокогорное село Псху. У абхазов это село называется русским. Село достаточно старинное ещё дореволюционное и проживают в этом селе русские староверы. Местные очень уважительно относятся к ним. Говорят что у них необыкновенный мед да и посмотреть на быт и людей непохожих на нас того стоит. Вот туда бы я конечно съездил бы обязательно! Ну надеюсь что съезжу.
В Абхазии мы отдохнули десять дней. В целом нам всем понравилась. Поездка вышла удачной и в эту страну несмотря на заверения скептиков можно ездить. Как в нашем случае выбирайте достойный отель, а это уже пятьдесят процентов успеха а все остальное дополнит природа Абхазии и отличная национальная кухня. Страна хоть и медленно но развивается. Строятся отели, Приморский парк тот самый созданный принцем Ольденбургским где находится знаменитая колоннада приводится в порядок. Фонтаны выложили мозаикой. Кусты подстрижены, все понемногу убирается и чистится. Наверное этого всего мало для комфортного полноценного отдыха. В стране нехвает порядка, новых экскурсионных объектов, отелей. Конечно же нужен собственный аэропорт. Его то точно не хватает как воздуха! Когда это все будет я не знаю. У Абхазии есть огромный потенциал на будущее. Уникальная природа, мягкий климат. Надеюсь что все таки страна будет развиваться. Вроде все!
Источник